OmniSight

S-Works Tarmac SL6 ULを組んでみる　(始動編)

S-Works Tarmac 買ってきました。

なるしまフレンドで、吊るしてあって、
普通のS-Works Tarmacと同じ値段だったから、ULにした。
無印とSLは塗装の違いで、ULのほうが10g軽いらしい。

Vengeで使っていたMavicのホイールくっつけてとりあえず形にした。
フラッシュ炊いちゃった。

あいかわらずいい自転車屋さんだ。

やってもらったこと
・ガラスコーティング
・コラムカット
・BB組付け
・ケーブルライナー通し(これだけは本当にお願いした)

プチプチにぐるぐる巻きにしてもらって帰宅。
BBをはめてもらい、ケーブルライナー通してもらったの図。
BBはVengeで使っているプラクシスかなあと思ったけど、強烈にWISHBONE推されて決定。

せっかくなのでスプロケットもつけてみた。初のDura-Aceです。

まあ、9速時代にRoubaix組んだことあるから大丈夫だろう。

のんびり組んでみる。

マウスコンピューター　NETGERA G-Tune Note i7700HQを分解してみる

今はまだいいけど将来的な拡張性を考えてちょっと中を調べておこう。

検索したけど、当該のモデルを分解した事案は見つからなかった。
よって下記を参考に分解してみる。

https://lilea.net/lab/i5730-m2ssd/

バッテリーも交換できるし、ちょっと手ごわそうだが見えるねじ全部外してみる。
No.1のプラスドライバーで問題なく外せる。バッテリーに隠れているねじも外す。

ヒンジ側の継ぎ目にマイナスドライバーの先を入れるて外れた。
慎重にこじって一周するときれいに裏蓋が取れる。

メモリ、ストレージなどのスペックを工程の終盤で決定するだろう、
裏蓋を外せばストレージとメモリが見えやろうと思えば交換も容易にできる。
(机の上、きたねーなー)

まずはHDD。
SeaGateのバラクーダの2TB。大きさは2.5インチ、厚さは7㎜だろうな。
ここを4TBに変えたいのだが、現時点でどうも7㎜厚の2.5インチHDDは2TBが最大容量っぽい。

SSDにすると2TBで4.5万かかるし変えてもそんなにいいことないなあ・・・

次にSSD。
「M.2」という規格ができていたっぽい。
板ガムみたいなシリコンのディスクだ。
SATAの2280の規格の製品で、SunDiskのX400の512GBが入っている。

2280の22は短辺が22㎜、80は長辺が80㎜の意味。

M.2の規格だが、伝送のインタフェースとコネクタの形状が複雑で、
交換製品の候補がよくわからない。

物理的には2280の大きさに収まることが必要で、SATA3.0であれば交換可能であると思われる。
SATA3.0 のほかに、「PCIe3.0x4/NVMe」や「PCIe3.0x2」などがあるがたぶんこのPCでは使えない。

伝送速度は
SAT3.0 は6Gb/s
PCIe3.0x4/NVMeは32Gb/s
だが、しかたないからSATA3.0のほうを使うしかないんだろうな。

さらにコネクタの形状もわかりづらい。
コネクタの形状には、
SATA3.0用に6ピンが独立しているB-Keyと、
PCIe3.0x4/NVMe用に5ピンが独立しているM-Keyがある。

X400のコネクタは、B+M-Keyで6ピンの逆側に5ピンが用意されている。

価格は、Wesetern DigitalのBlueが妥当かなあ。
1TBで、2.3万円、2TBで4.4万万円。
とりあえず512MBでOSとアプリのインストールと起動、動作は困っていないから様子見かな。

ちなみに、512GBのM.2 SSDが余ったら、下記のケースに入れてUSB接続の外付けドライブになる。
付属のケーブルがUSB2.0用で速度でないとかあるのでちょっと注意。

最後にメモリ。
Crucialの8GBが2枚で16GB。Lightroomを動作させるには問題ないメモリの容量。

ワンステップ上だと16GBを2枚で32GBで、3.7万円かあ

うーむ、Lightroomが重くなったらやる価値あるんだが今のところいいかな。

ということで、アウトレットの割には意外といいパーツが使われていて、
さして交換する必要もなく、交換パーツがまだ高いので、そっと蓋を閉じた。

他の機種にある、「ここにもM.2のSSDつくよ」的なコネクタもスペースもなくって、そこはちょっとがっかり。

マウスコンピューター　NETGERA G-Tune Note i7700HQ

写真の撮影を本気でするようになって、SONY VIAOのデスクトップPCの最終型の3TBのHDD容量が少なくなってきた。

PhotoshopやLightroomの処理や、ほかにもいろいろやるのでNVIDIAのGeForceのついたPCを買った。

デスクトップPCを買おうと思ったが、電源まで含めたパーツ類に凝りだすと際限なくなるなあと思い、そこそこ名前の知れたゲーミングノートPCを買うことに決めた。

DELL、MSI、ASUS、Razer、HPなどいろいろあるが、マウスコンピューターにした。

探してみると型落ち品が、ビックカメラのオンラインストアで税込み17万円くらいで売られている。
https://www.biccamera.com/bc/item/3957099/

販売終了、アウトレット、いいねえ。
最新スペックをあえて追いかける必要もない。そもそもこのPCでゲームやらないし。

スペックは
Core i7 7700HQ (4ｺｱ/8ｽﾚｯﾄﾞ/2.8GHz/TB時最大3.8GHz/6MBｷｬｯｼｭ)
SSD 512GB (SATA M.2)
HDD 2TB
16GB DDR4 SO-DIMM PC4-19200 (8GBx2)
GeForce GTX1060 (6GB)
Win 10 Home 64bit

GTX1060の6GBがついてこの値段か。CPUちょっと古いけど、SSDとHDDのストレージ2つも気に入った。
WindowsがHomeなのは仕方ないか・・・

サクサク動きます。SSDなので起動も早いし。
しかしACアダプタ含めて巨大なので家庭内で持ち歩くのもめんどうくさい。
なのでRemote Desktopのために、Windows10をHomeからProffesionalにアップグレード。
NTT-X StoreやAmazon、ツクモなどで安いパッケージが見つからずWindowsストアにて購入。

クラムシェルモードにして電源はスタンバイで待機させておいて、USB接続したマウスでスタンバイ復帰。
リビングからSONY製のVAIO Pro 13からリモートデスクトップで使っています。

OSやアプリなどは、SSDのCドライブにインストールして使用する。
Lightroom、Photoshopを入れて、MS-Officeは2010を入れてそれなりに格好がつく。

HDDのDドライブには、撮影した写真のRAWを入れてみるが、だいたい1年分で2TB食い尽くす感じ。
2018年のデータしか入れないようにして、内蔵の2TBのHDDで運用。
2017年のデジカメのデータは、Western Digital製のUSB接続の5TBのHDDに退避し触らないように。
2016年以前のデータは、NASに入れてあるけどこのあたりのワークフローはいまだ流動的です。
AmazonプライムPhotoにバックアップは5TBのHDDのデータを対象にしている。

https://www.amazon.co.jp/dp/B075L4VJPX/

マウスコンピューターのNETGEARいいよ。安いし速い。
CMは乃木坂46だし。

デザインとアレンジ

ポケモンGo まだやっています。

自宅の近くと渋谷が多いですね。
あと、職場近くで少し。

画像は渋谷でハピナスを８人でいたぶる様子。

一年くらい前からレイドバトルというシステムが採用され、プレイヤーが複数協力して、1匹のポケモンを倒しすというゲームが行われている。
伝説のポケモンと呼ばれるポケモンは４−7人程度いないと倒せない場合がある。

渋谷などの繁華街ならまだしも、23区郊外の自宅近くでは人が集まらないことが少なくない。
そこで人を集めるためのLINEグループが自発的にできて僕もそれに加わっている。

最近、そのグループの中で揉め事が起こっているらしい。

かなりの人数が集まっているLINEグループなので、メンバー間での対人好悪が発生し、特定のメンバーとコミュニケーションするなという流れができてきた。

ポケモンGoというゲームは、イベントのことをコミュニティデイと呼んでみたり、ユーザー同士のコミュニケーションをゲームのデザインに据えている。

ユーザー間のコミュニケーションの規制は、ゲーム本来のデザインと相反するアレンジであり、ゲームをしていての息苦しさを感じる。

ポケモンの捕獲率をユーザー間で競ったり、レアなポケモンの取得を自慢しあったりするのはゲーム本来のデザインと合致したアレンジなのだと思う。

Polar M600の使用感

AndroidのWearOSを搭載した、Polar M600を買った。

定価は高いのだが、行きつけの中古ショップで17,800円ということで買ってみた。

Polarは何台目だ？

CS400　(休眠中)
S725SX (電池切れ)
M400 (使ってないな)
M200（人にあげた）
V800 (あれこれも使ってない)
V650（自転車専用として使っている）
M450（あれ使ってないな）

でここに、M600です。最近メインで使っています。

いい点とわるい点を。

いい点1：ベルトが交換できる
M400＋EPSONのPS-100で心拍計と使っていたのだが、M400のベルトに垢がたまるんです。
汚い話ですが。超音波洗浄機にぶち込んでも、なんかきれいにならない。
その点、M600はベルトが交換できる。すでに中古で買ったときに白と黒のベルトがついていた。
仕事に行くときは黒いベルトで、休日やトレーニングの時は白ベルトとか分けるとそんなに汚れは目立たない。
たぶん買い替えまではしないと思うが、ベルト替えられるのはいいね。

いい点2：一本で大丈夫
M400の時は、M400に加え、EPSON PS-100、Polar OH1などのセンサーが必要だった。
センサーついているので一本でいいので楽。
人にあげたM200もセンサーついてたけどなんか精度が今一つだったんだよなあ。

次にわるい点

わるい点１：表示言語が選べない
WearOSの仕様なのか、パソコンとつないで同期をするのではなく、スマートフォンとBuletoothでつないで同期をとります。
WearOSというアンドロイドのアプリでBuletoothでM600とつないで、スマートフォンのアプリのPolarFlowでいろいろと設定する。
このスマートフォンのOSの言語設定が日本語であればM600は日本語表記となり、英語であれば英語表記となる。
日本語表記がかっこ悪いんで英語表記にするために、スマートフォンの言語設定を英語にするしかない。
試しに英語にしてみたが、そうするとスマートフォンで日本語の入力ができない。
どうしようもないので日本語に設定して、無難なウォッチフェースで使っている。

わるい点２：心拍計の精度が今一つ。
M200の時にも思ったんだが、EPSON PS-100、Polar OH1に比べて精度がよくない。
H7など胸センサーのほうが当然いいんだけどね。

わるい点3：通知が結構うるさい
同期しているスマホのアプリからの通知を、OFFにしないと通知になる設定。
G-Mailは通知オフだったけど、ドコモメールから通知が来て焦ったり、
Google Photoのアルバムをあの小さい画面で見せられたりする。
いちいち設定するのが面倒だがWearOSの仕様なんだろうなあ。

わるい点4：
M600はPolarのアプリだけ別のボタンで起動するなど別格扱いです。
Polarの製品だから当然なんですが。
とはいえ、スポーツプロファイルで設定したことのない画面が出たり、なんか挙動が安定しない。時々現れるが何とかしてよ。

わるい点5：画面の確認がすぐにできない。
最近、致命的かなと思うのがこれ。
多くは今何時と思って時計をみるのだが、少し傾けて画面を表示するまでに時間がかかる。
暗い状態から明るくなるのにワンテンポがかかるんだよね。
自転車乗っていて心拍見ようと思ったら、
ハンドルから手を放して見なきゃいけないってどうよ。
設定で、画面常にオンしていても、この状態であると思う。

なんだかわるい点のほうが多いなあ。
でもある程度の精度はあるんで、トレーニング専用だったらいいかもしれません。

True Wireless Earphoneの感想　Apollo7,　MUSE5,　Fireflies, and etc.

左右完全独立型イヤホン　True Wireless Earphoneを半年ぐらい使っている。
もうXBA-H2、XBA-300には戻れない快適さ。なんだこれ。
何台か使っているので感想を書いてみる。

■Fireflies

https://www.kickstarter.com/projects/876321144/fireflies-affordable-wire-free-earbuds

ケースが小さく、普段使いしていました。
ipod nanoとのペアリング手順は癖はあるものの慣れます。
ペアリングについては規格が統一されていなので、
それぞれのペアリングの仕様を癖と認識しているんだろうな。

特に防水が利いているわけでもなく、対応しているコーデックもよくわからん。
でも、そんなに音も悪くない。
バッテリーも2時間以上持つ。

普段使いしていた理由はケースが小さいから。
ポケットに入れていてもじゃまにならない大きさでよかった。
ケースのふたはヒンジになっているが、なかなか入れづらい。

普段使いしなくなった理由は、使い始めて2か月くらいで、
左側のユニットが全く反応しなくなかったから。
Kickstarterのサイトでのコメントも、一方のユニットが反応しなくなったコメントがいっぱい。

無償での交換を企図しているらしく、僕も2月にReplacement Listに加わったらしい。
1か月から2か月で新しいものを・・・的なメールが来たが、音沙汰無し。大丈夫か？

■Apollo 7

Amazon等で買えるんだ、でも高いなあ。
KickstarterのEarly Adaptorで2.8万円くらいで買えたんでラッキーだったな。

ケースはFirefliesよりも少し大きいが、スライド式の開閉はガジェット好きにはたまらない。
充電のためのセットもかっちりとはまり気持ちいい。

難点は電池の持ちの悪さかなあ。当初2時間持っていたが、今は1.5時間ってところかなあ。

防水、apt-x対応で、本体も小さめでパッケージとしては秀逸。
音質も悪くなく、ちょっと無理をすればCOMPLYのイヤーチップも500番台が使用できる。

電池もちの時間の関係で主にジムのトレーニングの時に利用している。
主にipod nanoで使用。

■MUSE5

Apollo7と同じメーカー。
ほかの二つと比べると大きいが、電池が以上に持つ。
今日も朝10時から19時まで、途中4時間くらいケースで充電したが電池は切れなかった。

大きいが、きちんとつければ遮音性は断トツ。
縦に耳に入れてくるっと90度回すのがコツね。
COMPLYのイヤーチップの200番台やSONYのトリプルコンフォートイヤーピースを使える。

Firefliesが壊れたので今はMUSE5を普段使いで使っている。

難点はケースが大きすぎることかなあ。ヒンジもないしスライドもしない。
ただのふただしなあ。

ワイヤレスイヤホンを使っていて思ったことは、ケースは本体と同等に大事なこと。
勢いよくケースを落として壊れたらそのイヤホンはもう使えんのです。
他の製品と互換性もないしね。大事に使います。

あと左右がもうちょっとわかるようにしてほしいなあ。
ApolloもMUSEも右側に赤いシール貼ってます。

このほか注文中のTrue Wireless Earphoneはこんな感じ。

■Alto earbuds

http://www.altoearbuds.com/

金だけ集めておいて音沙汰なしだぞ。
1月のblogで3月末から発送みたいこと書いてあったが、音沙汰なし。
今朝まであったblogもホームページからなくなっているぞ。
Coming Soonっていつだよ。
今朝、「どうなっているんだ！」メール書いたけど音沙汰なし。
KickstarterでもIndiGoGoでもないから多分金は返ってこないな。くそ。
おい、こら、返事しろよ。嘘つき。

■Mynuns CLICK

https://www.kickstarter.com/projects/mymanu/mymanu-clik-truly-wireless-earbuds-with-voice-tran
ただBalanced Amatureだったから買った気がする。
でも自動翻訳がついているんだって。どうせスマホに専用ソフト入れてって感じだろうな。
自動翻訳は一切期待せず、音質に期待。5月に来るらしい。

■Air

https://www.indiegogo.com/projects/air-acoustically-stunning-wireless-headphones-audio--2/x/15139442#/

これはデザインが良かったからかなあ。
発送が2回遅れて、今はいつ来るんだっけ？
色が3色追加されたが、追加された色を選ぶと到着は8月になるんだって。
だから白にした。

また届いたら感想書きます。

Cosmic Carbon CXR 60T　(チューブラータイヤのはめ方)

近所の自転車に吊られており、ずーっと気になっていたのだが、
ここのところチューブラータイヤが使ってみたくてしかたなく、買ってみた。

店主と調整し価格をだいぶ安くしていもらい、
一日後に決済して引き取った。

引き取り後にチューブラー初めてなので、タイヤの貼り付けから教えてもらった。
店主が後輪をやって僕が前輪やるみたいな感じ。
引取り日に教えてもらったことを書く。

1．リムのふき取り
リムを無水アルコールをつけたペーパータオルでふき取る。
この時に検品シールなど紙のシールははがししまうそうだ。
ペーパータオルは強くこするとホイールのスポーク穴に紙片が残るので注意。
次からはウエスでふいたほうがよさそう。

2．新品のタイヤの時の注意
今回はホイールに付属のMavicのタイヤを使っており十分なじんでいました。
新品のタイヤの場合はホイールに一度はめて慣らしておいたほうがいいらしい。
でも、余っているチューブラーのホイールなんてないので、
空気を入れて、折りたたまれていたタイヤを丸く慣らしておけばいいそうだ。

後日、なるしまフレンドで「LIONタイヤ」という2000円のタイヤを買う。
素性不明だが取り合えず予備として持っておく。
空気を入れて1週間ほどおき、Eliteのボトル上のツールケースに入れる。

Mavicのタイヤは形状がいいみたいだが、
VittoriaとかMichelanのタイヤはなんだかうねっているそうだ。
MichelanのタイヤはどうやらVittoriaのOEMという話もあるしね。

あとはContineta、Specializedlかね。次のタイヤはどこを買えばいいのだろうか。

3．シーラント剤
シーラント剤はお勧めしないそうです。なのでホイールを買ったお店にに売っていない。
なるしまフレンドで購入したのであとで記事にする。

4．バルブエステンダー
60㎜のディープリムなので、バブルエステンダーは必須。
現在使っているCosmic Carbon SLE(チューブラー)も完全にリムにバルブが埋まっており、
パナソニックのシンクロエクステンダーを使っている。
つけっぱなしにはせず、空気を入れたたらMavicのエクステンダー使ってバルブを開けて、
シンクロエクステンダー空気を入れている。

とりあえずこのやり方でいいと思ったのだが、
こうなると使用できるシーラント剤も限られるのね。
ちなみにチューブラータイヤのバルブはバルブコアが工具で外せるタイプでした。
バルブコア外すタイプのエクステンダーである程度長さを保っておいたほうがいいと後悔した。
しかたないので少し様子を見る。

5．接着剤
リムセメントは初心者は使わないほうがいいみたい。
いつまでたっても初心者なのでリムセメントは使えないなあ。

ご推奨のミヤタのリムテープを使ってみる。リムとタイヤを接着する両面テープね。
タイヤの外周が2096㎜とかで、リムがそれより小さいことを考えると、
4m単位で販売すれば前後で使い切るのになぜか5m単位で売られている。
他のメーカーも出しているようだがミヤタがおすすめらしい。

16㎜の幅のものを使った。ホイールにも「16」というシールが貼ってあった。
まず、バルブ穴を見つけ、そこから張っていてく。
多少リム幅からずれようとも迷わずはる。はがして貼り直しはご法度らしい。
気泡が入っても後で高めの空気圧を入れると圧着するので気にしない。
テープを少し長めに出して一気に張るのがコツらしい。

5mのテープが1m分余ったら、取っておいてつないで使ってもOK。
外すときのことを考え、バルブの反対側にテープ貼らない区間を作る考えもあるが、
テープ無し区間がホイールの振れの原因になるとのことだった。
リム穴から一周テープを張ることとする。

6．タイヤをはめる
あつかいやすくするため目安として1気圧くらい空気を入れタイヤを膨らませておく。
またリムテープのタイヤ接着面についてるフィルムをバルブ穴から左右とも5cm程度はがして、
ホイールの外に出るように折り曲げておく。タイヤをはめてからフィルムをはがすことになる。

まずタイヤのバルブにバルブエクステンダーつなぐための「Oリング」を入れておく。
バルブエクステンダーの処理はこの時点でしていないと空気が入らなくなるよ。

この状態でバルブをバルブ穴に通してタイヤをはめる。丁寧にやったほうがベターだろうなあ。
バルブ穴から左右を中心に5cmずつタイヤとリムがリムテープで張り付いている状態を作る。

さてここからタイヤをはめるわけだが、リムテープのタイヤ側の接着面の大部分は、
フィルムがついているので、そんなに緊張感なく作業してもよい。
リムを地面につけてタイヤをはめ込む。
最後にバルブの反対側を入れるときに持ち上げてタイヤ全体を入れる。

タイヤを入れたら、ホイールを回してみて左右にぶれていないか確認する。

7．タイヤを貼る
左右5㎝ずつ出しておいたリムテープのフィルムをはがす。
あまり力を入れるとフィルムが切れることもあるので注意すること。
万が一切れてももう一方が残っているからそちらからはがせる。
バルブの反対側まではがしたら、別の方向からはがしてもよい。

はがし終わったらタイヤとリムがテープで接着されたということ。

ここでもう一度ホイールを回して左右のブレを確認する。幸いブレはなかった。
本格的に空気を入れていないので、リムとタイヤは強く圧着されていないはず。
ブレていたら直せるのではないだろうか。
Mavic以外のタイヤは左右ブレが多いみたいよ。

8．空気を入れる
結構高めの空気圧を入れてリムとタイヤを圧着させる。
リムテープなら1日おけばいいらしい。
リムセメントで止める場合は1週間は置きたいところらしい。
湿度が高い時期はリムセメントの渇きが遅いので要注意らしい。

今日店主から聞いた話はこんな感じかな。
面倒くさいからやっておいてもらってもよかったのだが、
30分強でここまでノウハウ教えてもらった。

これは忘れないようにとりあえずのメモ。

しかし、外し方がよくわからんなあ。乗り味、パック対策等は後日書いてみる。

Apollo 7　　FIREFLIES　　MUSE 5

True Wireless Earphoneの3台目、Muse5が年末に届いた。
左からApollo7、Muse5、FIREFLIESの順。

Apollo7はいいね。Kickstarterで若干安く買えた。
本来はCOMPLYの600シリーズを使うんだが、500シリーズのイヤーピースが使えた。
500のイヤーピースなら、eイヤホンで買えるし、劣化気にせず使える気がする。
ジムで顔洗っていたらボロッと洗面台に落ちて濡れたが、問題なく使えている。
防水テストを思いがけずやってしまった。
電池は連続で2時間ちょっとは持つかなあ。

Muse5は巨大だなあ。こちらはIndiGOGOで入手。
3Dサラウンドとかの機能があり、音はApollo7よりいい気がする。
ケースのデカさがちょっと難ありかなあ。
電池はどれくらい持つのかまだ試していない。
プレオーダーで130ドルするのか・・・高いな。
Makuakeでも買えるみたいだけどね・・・

https://eratolife.com/pages/muse-5

FIREFLIESは期待していなかったが意外といい音。
ケースがちょっとちゃちいが、音はApollo7よりもいいかも。
電池持ちは2時間未満かなあ。
Apollo7よりも、電波が切れやすい。
音源のあるプレイヤーを右耳に近いところで保持することが推奨されている。
左側に持っているとかなりの頻度で切れるね。

https://www.kickstarter.com/projects/876321144/fireflies-affordable-wire-free-earbuds

MUSE5とFIREFLIESは、操作ボタンが本体底面にあるので、
耳にグッと押し込みたいときに操作してしまい再生が停止されるのが気になるかな。

あと、電源のON/OFF、次の曲、ボリュームなどの操作をシングルボタンで行うが、
どれも仕様が違っていて困るなあ。
ちゃんと覚えているのApollo7だけ。ペアリングの仕様も各機で癖はありますね。

これからあとMymanuとAirが届くのか。
届いたらまたレポートする予定。

Polar M200　（インドアトレーニング編）

厳密には自転車ではないけど。

M200使ってみました。

7月くらいから高強度インターバルトレーニングをやっています。
High Intensy Interval TrainningでHIIT(ヒットとかヒートと読むらしい)です。
タバタ式とかいうトレーニング方法もこれに含まれるらしい。

このHIITを近所の体育館のバイクマシーンでやっています。
筋トレを行った後に、
　１：3分間のウオームアップ
　２：30間秒の高強度の運動(220kwくらいの強度で105回転)
　３：1分間のインターバル(140kwくらいの強度で70回転)
　2と3を10セット繰り返す。

これやると、すごく疲れるけど頭もスッキリするし、
何かあっても生き物として30秒間なら必死に抵抗できるという妙な自信もつく。

HIITは最大心拍数の80から90%程度の高強度の運動をするわけで、
一般的な最大心拍数は220-自分の年齢で僕の場合は175が最大心拍数ね。

これを意識してM400＋EPSONのPS-100とM200の組み合わせで測ってみました。

まずはM400＋PS-100のログ

117くらいから始まって2分後から高強度の運動を30秒間開始。
徐々に心拍は上がり4分後に心拍数は170程度になる。
最大心拍数は189で消費カロリーも25分程度の運動で368KCalの消費である。

一方、M200のほう。

本体裏面の赤外線センサーはおそらくPS-100と同種のものなんだけど、
なんか数値が不正確かなあ。
トレーニング初めて8分経っても心拍数は100超える程度。
10分すぎてちゃんと計れている気がする。
この立ち上がりの遅さは、この使い方では致命的かなあ。

M200のほうは、本体の画面も心拍数とトレーニング時間しか表示されないようだ。
設定でもいじれないみたいだ。
単独で心拍、GPSで速度等が計測されるのはいいのだが、
ファームウェア更新とかでもうちょっと精度が出ないと使い物になりませんぜ。

どちらのお勧めするかと言えば、M400＋PS-100の組み合わせかなあ。
PS-100もファームウェア更新でだいぶ良くなったんでM200にも期待していいものか・・・

Polar M200　（ちょっと触ってみる編）

自転車のサイクルコンピューターを人が見ると、
「なんでPolar使っているんですか？」とよく聞かれる。

そりゃあ、僕がスポーツサイクル始めた10年くらい前には、
心拍計付きのサイクルコンピューターはPolar以外の選択肢はありえな７５０いくらい
デファクトスタンダード化していた。
それ以来、Polar派なので、使用する無線規格がBluetooth化した後も、Polarを使い続けている。
でも、世間的にはGarminですよね。
でもGarminはなんだか日本代理店が好きになれなくてPolarなんです。

昨日現在で、CS400、SX750、M400、M450、V650といっぱいある。そしてそこにM200を買い足した。

最近は自転車以外のジムトレーニングでも心拍をとることが多く、M400とEPSONのPS-100を合わせて使っている。

M400単体では心拍は計測できないため、右手首につけたPS-100で心拍を取り、Bluetoothで左手のM400に飛ばすやり方だ。
2つのデバイスを常に身につけなくてはならず面倒だったので、最近発売になったM200を買ってみた。

11月2日発売とあって家電量販店では特に値引きもなかったが、2個づけのわずらわしさを解消できればと思い買ってみた。

Webサイト等からわかっているM200のスペックはこんな感じ。

赤外線センサーで心拍を単体で計測できる（PS-100のセンサーと同様）
Polar H7などのBluetoothの心拍センサーが利用可能
重さ40gと軽い
ベルトが交換できる（M400はベルトが交換できずベルトの汚れが目立つ）
GPS機能はついているが基本ランニングコンピューター

うーん。情報が少ない。ので、とりあえず買ってきた。

思ったよりもでかい。確かに軽い。

ベルトを外すとこんな感じ。付け外しには少しコツがいるんだろうな。
裏返すとこんな感じ。

真ん中のセンサーで赤血球の流れを検知し心拍数を測定するタイプだね。PS-100と同じ。
エプソンは自社のスキャナ等の光学技術を使っているがPolarはどこのセンサー使っているのかね。
右側にある大き目の突起は、USBコネクタ。マイクロではなく普通のサイズのコネクタついている。ベルト付けたままで無理すれば刺せるけど外したほうがよさそう。一応USBメスの延長ケーブルも付属している。

いつものようにPolarFlowでPCとつないでパーソナルプロファイルなど流し込む。
PolarFlowでのM200側の設定はほとんどできないようだったので本体側で設定を試みる。

実際触ってみてわかったことはこんな感じ。

表示画面のドットが粗く、あまり詳細な表示はできない。
最新ファーム1.10に更新したが、通常の時計利用時の画面が変更できなさそう。
Running、Cycling、Other Outdoor、Other Indoorの4種類のメニューが選択できる。
Alarm、Timer、Interval Timer等の機能が見つからず。
アラーム音を鳴らすことができなかった。
ボタンを押すときのフィードバックのバイブレーションがオフにできなかった。
操作ボタンは左右に一個ずつあるだけで、使いづらいかなあ。
バックライトもつくみたい。

あくまで僕が今試してみての感想ですので、実際には設定できる項目もあるのかもしれないし、今後のファームアップでできるようになるかもしれない。
でも買っておいてなんだが、ちゃちい商品だな。
この価格、この大きさで、心拍センサー、GPSをつけているので、十分といえば十分かな。

Kickstarterの、SOWATCHのほうが期待できそうかなあ。

近いうちに、M400+PS-100、V650+H7の組み合わせと心拍センサーやGPSの測定結果を対比してみます。

ちなみにV650＋H7、M400+PS-100はほぼ同じ心拍数が出ています。

OmniSight

S-Works Tarmac SL6 ULを組んでみる (始動編)

マウスコンピューター NETGERA G-Tune Note i7700HQを分解してみる

マウスコンピューター NETGERA G-Tune Note i7700HQ

デザインとアレンジ

Polar M600の使用感

True Wireless Earphoneの感想 Apollo7, MUSE5, Fireflies, and etc.

Cosmic Carbon CXR 60T (チューブラータイヤのはめ方)

Apollo 7 FIREFLIES MUSE 5

Polar M200 （インドアトレーニング編）

Polar M200 （ちょっと触ってみる編）